Comment abaisser le PPM ?

Garder l’eau de l’aquarium en équilibre et ajuster les paramètres sont le principal objectif de tout aquariophile. paramètres de l’eau dans l’aquarium sont une question clé lors de l’élevage des poissons, car il est dans une partie importante qui détermine leur santé, viabilité, capacité à se reproduire. Des paramètres inadéquats peuvent faire en sorte que les poissons deviennent apprivoisés, sensibles aux maladies et, chez les espèces très vulnérables, peuvent aussi entraîner la mort. Les paramètres d’eau corrects dans l’aquarium sont une composante de nombreux facteurs. Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions des plus importants d’entre eux.

Résidu de PH

L’

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échelle de pH indique si un liquide particulier est alcalin, inerte ou acide. La valeur du pH est l’un des paramètres les plus importants, sinon le plus significatif, qui doit être contrôlé adéquatement pour assurer aux poissons des conditions les plus proches de la nature. Sa surveillance est souvent négligée. Dans l’aquarium marin, il est recommandé d’être fixé mesure électronique de pH, par laquelle, après avoir acquis de l’expérience, vous pouvez déterminer vous-même ce qui se passe dans le réservoir. Le pH est affecté par un certain nombre de facteurs tels que la photosynthèse, l’oxygénation ou la présence de macroalgues. Par conséquent, le pH dans le réservoir marin montre une fluctuation quotidienne entre 8,0 et 8,4. Il est important de s’assurer que le pH de l’eau n’est pas plus élevé, car un pH supérieur à 8,4 peut signifier que trop d’eau calcaire est ajoutée au réservoir. Alors, quel pH dans un aquarium est le plus approprié ? Le niveau de pH varie entre 8, 2 et 8, 3. Veuillez noter que les paramètres de l’eau ne doivent pas être modifiés s’il y a des poissons dedans. Les changements soudains de pH dans l’aquarium peuvent nuire à ses habitants, il est donc nécessaire de l’effectuer par étapes.

Comment abaisser le pH dans l’aquarium ? La méthode la plus simple d’abaisser le pH de l’eau est l’utilisation d’eau distillée ou d’eau obtenue à partir de filtres à osmose inverse dans l’aquarium. Même si ces deux travailler sur différents principes, Peut un objectif commun, qui est d’éliminer les substances dissoutes de l’eau. L’efficacité de ces méthodes varie et dépend de nombreux facteurs. Il existe également d’autres méthodes naturelles d’abaissement du pH de l’eau. Vous pouvez utiliser de la tourbe, qui est placée dans le filtre, des cônes d’aulne noirs jetés directement dans le réservoir, des feuilles de chêne que nous plaçons de la même manière que les cônes.

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Dureté de l’eau dans l’aquarium

dureté carbonatée (KH) est une mesure de la capacité acide de l’eau et de la capacité à stabiliser le pH bénéfique pour les organismes par rapport à un aquarium. La teneur en sel des carbonates et des bicarbonates de calcium et de magnésium, ainsi que le carbonate de bore, détermine La ce que KH dans l’aquarium est présent dans notre culture. Le plus souvent, il oscille autour de 7-10 dKh, mais lors de l’application d’une préparation de magnésium sur un réacteur à chaux ou la distribution d’eau calcaire et de microéléments, il peut augmenter jusqu’à 20 dKh. Toutefois, le plus souvent, est maintenu à 7-9 dKh. Si le niveau est supérieur à 12 dKh, la moitié de l’eau dans l’aquarium doit être remplacée par de l’eau déminéralisée ou osmotique. Si le résultat de l’essai est inférieur à 4 dKh, une petite quantité de substances minérales doit y être ajoutée. GH dans un aquarium, ou soi-disant dureté générale, est la teneur totale en ions calcium et magnésium et d’autres ions métalliques qui causent la dureté de l’eau. Ce sont des composés très faiblement solubles dans l’eau, formant une suspension à précipiter, par exemple, lors de la cuisson d’un dépôt « pierre ». Dans l’aquarium, le phénomène de précipitations est également noté. Il en vient à cela dans les endroits avec un débit d’eau accru, et ainsi de suite sur les arbres ou les objets près des pompes et des airers. Le niveau optimal et le plus sûr de salinité de l’eau est de 1,021 ppm, avec un mélange typique de poissons et d’invertébrés. Dans le cas d’un aquarium récif avec un casting symbolique de poissons et avantage des invertébrés, vous pouvez maintenir la salinité de 1, 023 — 1, 024 ppm. Le maintien du niveau de salinité correct est extrêmement important car il est très facile de la faire augmenter ou diminuer. Même une ou deux entités hydriques par dégagement du filtre RO peut causer la salinité à un niveau menaçant d’invertébrés (1,014 — 1,016 ppm). Cela se termine par une chute soudaine de l’état corallien et il peut prendre des mois, voire des années pour revenir à son état antérieur. Il est nécessaire d’utiliser de grands densomètres en verre, pour vérifier et étalonner, il est recommandé d’utiliser plus d’un. Très difficile à lire les résultats sont de petits densimètres de traîne. Plus précis est la mesure électronique de la conductivité, à partir de laquelle nous pouvons lire le niveau de salinité. Lors de l’achat d’un nouveau densimètre, il vaut la peine de le tremper dans l’eau du filtre RO — le niveau lu sur la densité du compteur doit être de zéro ppm.

Ammoniac dans

aquarium

L’ ammoniac (NH3) est la substance toxique la plus mortelle qui puisse apparaître dans l’eau. C’est un gaz toxique, composé d’azote et d’hydrogène. C’est un effet direct de la dégradation des impuretés protéiques en raison de l’absence de quantité suffisante de bactéries nitrifiantes. Il s’agit de la première phase du cycle biologique de l’azote. La quantité réduite de bactéries nitrifiantes avec est, en règle générale, associée à des filtres biologiques immatures, l’utilisation de médicaments agressifs, ou l’apparition d’animaux morts dans un aquarium. L’ammoniac apparaît également après le transport du poisson dans des sacs de transport, dans le cas de poissons peu avant d’être nourris. Même une faible concentration d’ammoniac dans l’eau d’aquarium menace les poissons et les invertébrés. Afin d’éviter des niveaux trop élevés d’ammoniac dans l’eau, il est nécessaire de surveiller correctement son niveau afin de ne pas permettre une élévation dangereuse de ce paramètre. Les mesures sont le plus souvent effectuées à l’assistance aux essais, en particulier dans les réservoirs fraîchement établis, les quarantaine et dans l’eau du transport. Si la présence d’ammoniac est trouvée, essayez de vous en débarrasser rapidement, puis acclimatez très soigneusement le poisson à de l’eau nouvelle. La réduction des niveaux d’ammoniac dans les réservoirs finis peut être réalisée au moyen de 50% de grandes entités d’eau, le lancement d’un lit d’arrosage supplémentaire, ainsi que la distribution de nutriments pour des bactéries telles que Bactozyme ou Cycle. L’ammoniac peut se transformer en aquarium en ammonium, il dépend directement du réactif pH de l’eau.

Nitrites — NO2 dans l’aquarium

C’ est la deuxième étape du cycle de l’azote, et la première étape de la dégradation de l’ammoniac par les bactéries nitrifiantes. Le NO2 est également toxique, mais son apparence et l’abaissement de l’ammoniac témoignent du début des travaux de filtration. Les approvisionnements en eau ne sont pas très efficaces pour l’enlever, ils doivent donc couvrir jusqu’à 80%. La seule méthode de réduction du NO2 consiste à avoir un dépôt de filtration biologique approprié. Dans un aquarium bien équilibré, même une petite augmentation des niveaux de nitrite ne devrait pas être sous-estimée, car c’est un signal qui parle d’un équilibre biologique fragile.

Nitrates — NO3 dans l’aquarium

Les

nitrates sont le composé le moins toxique, étant la troisième étape du cycle de l’azote. La présence de nitrates dans l’eau de l’aquarium témoigne du bon fonctionnement du système biologique et de la régénération des déchets dans le réservoir. Les poissons pendant une courte période peuvent supporter aussi peu que 25 à 50 ppm, mais il faut veiller à ce que ce niveau ne dépasse pas 10 ppm pour les poissons. Le niveau NO3 est facilement abaissé par l’eau. Avec le temps, le rôle du dénitrificateur est assumé par la roche vivante et le niveau de NO3 devient indétectable par des essais aquariques ou persiste à 0 — 5 ppm. Pour préserver le bon niveau de nitrates dans l’eau, il est nécessaire d’observer 3 règles : — ne pas servir de poisson trop de nourriture, — ne plantez pas trop de plantes, — régulièrement, mais partiellement changer l’eau (1/4 de capacité une fois par mois suffit).

Phosphates

Le plus gros problème dans l’aquarium marin est les phosphates. Ils apparaissent comme un effet de l’alimentation des animaux. Des quantités géantes de phosphates apparaissent également lorsque nous utilisons même périodiquement de l’eau : l’approvisionnement en eau, au lieu du filtre RO. Les phosphates peuvent également être trouvés dans les aliments secs pour poissons et dans les préparations vitaminiques. Les phosphates sont un excellent terrain de reproduction pour le développement d’algues indésirables. Contre l’apparition d’une trop grande quantité de phosphate dans l’eau d’aquarium est la prévention, ce que nous incluons : utiliser l’eau du filtre RO, ne pas retravailler le réservoir et ne pas suralimenter les animaux. Même de très faibles concentrations de phosphates (déjà indétectables pour les essais en aquarium) provoquent une augmentation de la quantité d’algues se formant. À long terme et plus efficace L’effet qui empêche la formation de phosphates est le dosage de l’eau calcaire, c’est-à-dire une solution d’hydroxyde de calcium.

Calcium dans l’aquarium

Le niveau optimal de calcium dans l’eau est de 400 à 450 ppm. Avec la coulée exclusive de poissons et la possession de macroalgues, ce niveau peut être abaissé à 400 ppm, tandis que les coraux durs et difficiles peuvent atteindre 500 ppm. Il est important que le taux de calcium soit stable et que son élévation ou sa réduction soit effectuée progressivement et lentement, par exemple en une semaine ou deux.

Cuivre

Le cuivre est un composé hautement toxique, mortel pour les invertébrés même en quantités minimales. Il apparaît généralement dans l’aquarium avec l’utilisation de préparations médicinales, à base de sulfate de cuivre. Par conséquent, le traitement du cuivre ne peut être effectué que dans des réservoirs vides, dépourvus de toute roche ou substrat. L’utilisation de cuivre dans un réservoir avec des roches les fera absorber et très lentement ils vont se déplacer dans l’eau. L’utilisation de charbon actif, l’échange d’eau à 100 % ou même l’utilisation d’absorbeurs spéciaux en cuivre ne feront pas encore ces roches adaptées à un aquarium de récif. Le processus d’investigation d’une telle roche au stade de l’utilisation dans un aquarium avec un moulage de poisson seulement peut prendre de longs mois. Le danger d’introduire du cuivre dans l’aquarium est très affecté par les effets, il est donc nécessaire d’étudier la composition des médicaments très soigneusement, en cas de présence de composés de cuivre dans leur composition. Ce dernier peut également être introduit dans l’aquarium par d’autres voies, comme lorsque des tubes en cuivre sont utilisés dans le système d’alimentation en eau ou lorsque l’eau est versée dans l’aquarium provient d’un distillateur de cuivre.

Température de l’eau appropriée dans l’aquarium

Le niveau optimal de température de l’eau de l’aquarium est de 25 degrés Celsius. Le niveau inférieur toléré est de 24 degrés, et le niveau supérieur est de 26 à 27. il est important d’utiliser des thermomètres aussi précis que possible. Les thermomètres bon marché collés sur le verre tricheront trop sur la mesure et ne doivent pas être utilisés si nous prenons soin de maintenir les paramètres d’eau corrects. Thermomètre de laboratoire de précision ou, beaucoup plus pratique, la mesure électronique est recommandée. Une solution très pratique consiste à installer un régulateur de température.

Quels tests pour l’aquarium ?

Il existe de nombreux tests pour contrôler des paramètres spécifiques de l’eau de l’aquarium. Au tout début, il est préférable de faire attention à ce que l’eau particulière est dans l’aquarium. Pour l’évaluation aidera des tests tels que : test de pH, essai général et essai de dureté carbonatée. Avec ces tests, vous pouvez également calculer la concentration de CO2 dans l’eau. Un autre test important est celui du terme NO3. Il vous permet de vérifier la régularité du cours des processus de nitrification dans l’aquarium. Il vaut également la peine d’effectuer un test sur PO4, car il permettra prendre soin du niveau de macronelement nécessaire pour le bon développement des plantes, en particulier en cas d’inhibition de la croissance.

Conclusions

L’ eau d’aquarium est le site de développement de nombreux facteurs. Pour que tous les paramètres d’eau soient toujours dans la meilleure quantité, vous devez être familier avec les valeurs correctes des facteurs individuels. Important dans le maintien des paramètres corrects est la conduite de tests réguliers, ainsi que le sujet de l’eau dans l’aquarium marin. Notez que certains paramètres s’affectent les uns les autres et que des interdépendances se produisent.